Ещё весной стало вполне ясно, что и в этот год нам не удастся проехать мимо Керчи. Любые разговоры о лете и разных интересных местах неизменно сворачивали к этой Крымской окраине. Любой планируемый маршрут неизбежно утыкался в Керчь. За пять лет керченских экспедиций стало понятно, что всего в этом городе не осмотреть вовек: чем больше узнаёшь, тем сильнее понимаешь масштабы ещё неузнанного. Обширные каменоломни - пожалуйста, их десятки. Самотёчные водопроводы - ради Бога, их два: античный и XIX века. Две крепости, турецкая и русская. Десяток греческих городищ. Подземные ходы. Что ещё надо душе подземщика и фотографа? Одно слово - курорт.
Быть в Керчи и не посетить крепость Керчь - нехорошо. Она - самое гигантское сооружение Крыма. Пространство площадью в десяток квадратных километров идеально выровнено и простреливается, а посреди него насыпаны земляные бастионы. Внутри них всё пронизано сетью потерн, казарм, складов и вовсе уже загадочных сооружений типа этой лестницы. Все их строили на поверхности, а потом уже поверх насыпали холмы. Особо подчеркну, что строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года - это очень малый срок для такого сооружения, - и завершили лет за десять до изобретения первых экскаватора и бульдозера. Ручками, лопатой, киркой.
До революции в крепости хранился арсенал всего Черноморского флота. Прошла революция, Гражданская война, две оккупации - и только в 1986 году арсенал случайно нашли. Это опять к вопросу о масштабах крепости.
Архитектор крепости - прекрасный инженер-фортификатор Эдуард Иванович Тотлебен. За пару лет до начала постройки он руководил всей фортификацией Севастополя, осаждённого англичанином и французом, и буквально за несколько месяцев превратил оборону осаждённого города из беспорядочной сетки окопов в неприступную крепость с правильно устроенными батареями и подземными ходами. Весь этот опыт он переосмыслил и воплотил в крепости Керчь. Потом он строил много крепостей по всей россии и даже крепость Варшава, но лучшим его творением считается именно это. Недаром Александр II повелел называть главный бастион-цитадель именем Тотлебена.
Лестница на фото ведёт как раз на вершину форта Тотлебен. Масштабы, мягко говоря, не крепостные. Вся крепость отличается некоторым гигантизмом - например, размеры ходов под крепостными рвами вызвали у некоторых исследователей предположение, что их использовали для переброски конницы.
Вот и вершина бастиона Тотлебен, самая высокая точка Керчи, 110 м над уровнем моря, выше Митридата . Вот что видно сверху лунной ночью. На переднем плане - укрепления зенитной батареи времён Второй мировой, всё, что далее темно - крепость и её предполье, вдали - огни судоремонтного завода и жилого района Аршинцево.
Вот что видно оттуда же в другую сторону, в сторону центра города. Вдали видны главные ворота крепости, на переднем плане - проволочное заграждение тех времён, когда в крепости располагался печально знаменитый Керченский дисбат советского Черноморского флота. В проливе видны навигационные буйки, корабли и остров Тузла, из-за которого мы вяло переругиваемся с Украиной. На том берегу - Россия.
Далее наш путь лежит в Большие Аджимушкайские каменоломни. Здесь во время второй оккупации держал оборону сводный отряд, прикрывавший эвакуацию наших частей через Керченский пролив. Около 20 тысяч человек во главе с полковником НКВД Ягуновым держались семь месяцев. Погибли почти все. Фашисты отрезали доступ к воде - бойцы подземного гарнизона вырыли несколько колодцев прямо под землёй. Начали закачивать в выработки газ на хлорной основе - несколько тысяч человек погибли сразу, а остальные выстроили газоубежища и продолжили оборону. Тогда в ход пошли авиабомбы: их вкапывали в землю и взрывали, обрушивая свод каменоломни. Этому уже нечего было противопоставить...
Вот такой вот марсианский пейзаж начинается сразу за музеем. Дыры от бомб через каждый десяток метров, местами же каменоломня уничтожена полностью - в районе "Центрального Завала", перебившего её пополам.
Пробоина от взрыва в потолке каменоломни - весьма сюрреалистическое зрелище. В районе музея каменоломня явила удивительную прочность, уцелев почти нетронутой, лишь в нескольких местах потолок пробит.
В том же районе устроена маленькая часовенка: крест, иконка, свечки. Вероятно, это сделали товарищи из местного поискового отряда.
Дальше к северу от музея - больше разрушений. В нижней части провала видны собственно стены и потолок каменоломни. На стене - характерное эхо войны, следы от пуль. В этих местах каменоломни как единого целого уже нет: она разбита на маленькие фрагменты, доступные из провалов.
Ещё сто метров - и мы видим каменоломни уже в последней стадии разрушения. Что здесь наделал тевтон, а что природа - уже не разобрать. Рухнуло почти всё, среди холмов одиноко стоят колонны целиков и множество арок с сохранившимся перекрытием штрека.
Перекур...
Местами буйная растительность превратила руины Аджимушкайских каменоломен просто-таки в парк Юрского периода. Трудно отделаться от ощущения, что где то в чаще - ящер. Тем более что кусты издают совершенно особый незнакомый маслянистый запах, весьма неприятный и идеально подходящий к Юрскому периоду.
Далее наш путь лежит мимо царского кургана. Отбросив диггерскую гордость, покупаем билеты и даже право на фотосъёмку, которой с радостью и займёмся. Это возраст, наверное. Курган - действительно царский. Когда-то до нашей эры там был погребён самый настоящий царь, но до нашего времени дошло только само сооружение безо всяких следов захоронения. Лишь несколько крестиков, выцарапанных на стенах камеры, указывают на то, что на заре христианства здесь собирались первые христиане. Вход через дромос, видимый на снимке, тогда был засыпан, внутрь кургана проникали через грабительский лаз в стене дромоса.
Размеры внутренних сооружений кургана просто ставят в тупик. В наше время умирают и захораниваются как-то поскромнее.
Потолок погребальной камеры теряется где-то высоко в темноте.
Да и сам вход в камеру размерами не обижен. Как раз в момент наших съёмок приехало два автобуса с туристами, и я с радостью попаразитировал на халявной натуре.
Далее наш путь лежит вдоль железной дороги к заводу Войкова - под ним, как говорят, должны быть каменоломни. Забегая вперёд, скажу, что мы их так и не нашли, зато повидали много интересного.
Когда-то железная дорога обслуживала поезда, идущие из России через железнодорожный паром. Теперь старый паром ржавеет в Порт-Крыме, а новый возит только автомобили. Говорят, несколько лет назад закупили новый железнодорожный паром, с большим трудом пригнали его чуть ли не вокруг Африки, но оказалось, что его осадка на пять метров глубже фарватера Керченского пролива. Всё как обычно.
Лишь два раза в день ходит здесь рабочий поезд, для работников таможни и переправы. За железной дорогой - остов агломератного завода, разрушенного во время войны, да так и не восстановленного.
Почти всё, что видно на снимке - заброшено. Лишь где-то вдали начинается обитаемая территория завода Войкова. Слева от трубы - следы бомбардировок времён войны.
Труба изрядно посечена пулями, причём только с одной стороны, откуда враг наступал.
Недалеко от развалин в степи под деревом алычи лежат огромные бетонные буквы А, О и Д - остатки надписи "Завод"... Нет больше завода. А мы видим закат ещё одного дня в Керчи.
В самом центре Керчи стоит церковь Иоанна Предтечи. Её построили в X веке в центре Корчева - столицы Тьмутараканского княжества. Потом она оказалась встроена в стену вставшей на этом месте генуэзской крепости Черкио, потом пришли мусульмане и устроили в ней мечеть... Прошла тысяча лет - и ничего вокруг не осталось, ни единого камушка древней застройки. Только церковь, обросшая "новыми" пристройками, стоит себе и стоит, радуя глаз своим безмерно оптимистичным обликом.
В сотне метров от церкви оживляет пейзаж вот такой невзрачный монументик, служащий всенародной пепельницей. Это основание "Фонтана В.Я.Гущина", завершавшего в своё время в систему самотёчного водопровода. Долгое время он врастал в землю рядом с церковью Иоанна Предтечи, сейчас же его перенесли на исконное место. Отсюда подземная галерея ведет под городскими улицами под гору Митридат. Сейчас мало кто из керчан знает, как и откуда приходила вода, и очень мало кто догадывается, что почти вся система галерей водопровода до сих пор стоит неповреждённой. За несколько экспедиций нам удалось найти остатки этой красивейшей системы и составить их описание.
Вот и водопровод. Мало кто здесь бывает, потому что путь сюда - череда костоломных гимнастических упражнений в сильно ограниченном пространстве, с водой, льющей за шиворот, да ещё с реальной перспективой рухнуть с высоты. А ещё при этом надо не намочить и не разбить камеру.
Всё начинается под горой. Оставаясь на уровне тротуаров города, галереи уходят под гору, так что над головой оказывается толща камня в десятки метров. Водосборные галереи подрезают водоносный пласт, собирая грунтовые воды со всего Митридата - из тоннелей до сих пор вполне бодро течёт вода. Водопровод пытается работать, но неблизкий путь до фонтана по пояс забит грязью и кое-где пересечен фундаментами. Вода уходит в трещину в стене тоннеля, и Бог весть, что она внизу размывает. Если бы кто-нибудь собрался почистить хотя бы водосборные галереи и протянул пластиковую трубу от фильтрационного резервуара к фонтану... Неужели Керчи помешала бы лишняя достопримечательность в виде фонтана, работающего вроде как сам по себе?
Строители водовода работали при свете масляных ламп. Для них в стенах галереи вырублено множество маленьких ниш - чтобы не держать лампу на весу и не ставить на пол. Как же не воспользоваться ими для "естественного" освещения хода! Хорошо, что свечи нынче дёшевы. При свечах неожиданно отчётливо проступили следы от орудий строителей на своде хода.
Галереи под горой и под городом соединены извилистым коридором. Он проходит совсем неглубоко, в культурном слое. Там, где лежит куча земли, этот культурный слой осыпается, а над головой висят огромные блоки древнегреческой подпорной стены - такие стены до сих пор строят на горе во избежание обвалов и оползней.
Сразу за коридором галерея выводит в совершенно замечательное помещение.
В не столь уж давние времена люди относились к памятникам архитектуры вполне бестрепетно. Вот и строители водопровода в конце ХIХ века не стали миндальничать. Выйдя из-под горы в город, галерея встретила на своём подземном пути развалины какого-то греческого здания. И вот они теперь: из них просто сложили одну из стен хода. Не удивлюсь, если строители получили премии за экономию камня. Барабаны колонн в нижних рядах по диаметру раза в полтора больше тех, что стоят собранными воедино на Митридате. Эх, открыть бы в этом месте филиал музея, или скажем, кофейню! Там даже широченная лестница, ведущая с поверхности, сохранилась - но она, по общеславянскому обычаю, непроходимо засыпана... кинескопами от телевизоров. А пока что всё это недоступно.
Первое описание этой стены составил ещё в тридцатых годах ХХ века знаменитый Керченский археолог Юлий Юльевич Марти. Однако, после его смерти археологам из заповедника не удалось соотнести отчёт ни с одним из объектов города, и на семьдесят лет место оказалось как бы потеряно. Нот не для окрестных жителей! Через подземелье провели водопроводную трубу, а близлежащая мастерская в течение многих лет сваливала сюда сгоревшие кинескопы и прочие негодные детали, пока полностью не засыпала вход. Не устаю удивляться человеческой природе...
В недавнее время археологи заложили в галерее несколько шурфов, и из того, что они не взяли с собой, образовалась маленькая подземная выставка. Мы видим черепки древней керамики, две ручки от древних сосудов, коническое донце от древней амфоры, а также древнюю лампочку и древнюю пивную пробку. На внутренней части большой ручки сосуда сохранились следы пальцев гончара, оставленные две тысячи лет назад. Их не видно, потому как ваш покорный слуга мудро повернул предмет другой стороной.
Вот ещё малоизвестная страница истории: недавно в Керчи открыли вот такой памятник. Надпись на нём неопределённо-обтекаемая, но воздвигнут он в честь Белой Гвардии, покидавшей Крым в 1921 году. Самые последние Врангелевские корабли ушли именно отсюда, едва ли не от самого памятника, что стоит близ Морвокзала. А для тех, кто не успел уехать, в крепости Керчь появился первый концлагерь Советской России...
Тем временем, наша Керченская эпопея продолжалась. Уже давно мы слышали про каменоломни "У Микояна", и даже пытались их искать, но обнаружили только две мизерных, народ же говорил про иное. "Микоян" - это, похоже, народное название местности, в честь знаменитого наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна, прожившего "от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". В маршрутке мы крикнули: "Нам до Микояна!" Водитель понимающе кивнул и высадил нас у памятника в самом центре татарского села Октябрьское... К югу над селом подымается покатый лоб ракушечниковой горы, едва прикрытый растительностью. Он тянется на многие километры. Спрятав документы, снаряжение и женщин в заранее разведанной маленькой каменоломне, мы отправились на поиски. Три часа на сорокаградусной жаре дали свои результаты: монотонный пейзаж стал вовсе не монотонным, украсившись коровами и входами в каменоломни. Заодно я понял, что наш подвиг поисков в жаркой степи - не истинный, а только исполу подвиг. Истинный подвиг - весь день пасти в степи стадо. Мало что солнце, так и мухи, да ещё коровы разбредаются!!! Неудивительно, что ветер со стороны стада доносил до нас не только крепкий оптимистичный запах, но и витиеватые чудеса русской словесности.
Победно воззвав наших женщин по рации, мы с Сугробом скрылись от жары под землю.
Микояновские каменоломни изнутри. Спиной к фотографу сидит Озззи, пришедшая на наш зов по рации и прожаренная солнышком до полного равнодушия. Тяжела работа фотомодели: четыре километра по жаре в комбезе, а потом - "А ну-ка сядь вот тут для масштаба!" Несмотря на это, Озззи хорошо хотя бы потому, что под землёй не сорок, а тридцать градусов тепла.
Каменоломни оказались невелики, но очень приятны. Они уходят на север в сторону села Октябрьское буквально на сто метров, а с юга открываются множеством входов. Ходить по ним можно без фонарика, а фотографировать - при дневном свете, чем я не преминул воспользоваться. Как и все виденные мною в Керчи, каменоломни заложены наклонно - согласно тому, как лежат слои камня. Ещё одна Керченская традиция. Есть здесь и своя достопримечательности: если пройти за пару поворотов в левом углу, встретится практически идеально обработанный блок ракушечника на несколько тонн. Он лежит на нескольких осколках камня, и при ударе издаёт протяжный колокольный звон.
Всем хороши Микояновские каменоломни, только малы, и до города - десять километров. Может, оно и к лучшему: не загадят их, а человеку выносливому и упорному откроется вот такой вид: крошечные домики Октябрьского словно прилепились поверх огромной подземности. Как, собственно, и вся Керчь.
Буквально за полчаса до автобуса на Симферополь мы встретили совершенно прекрасных уличных музыкантов. Сели себе на мосту через старинный канал Мелек-Чесме, у рынка, на самом ходу и солнцепёке, да и вжарили несколько отличных собственных песен, а через полчаса ушли с обильной данью. Не будь последний день - непременно бы с ними затусили. Хорошие люди, замечательный город.